علت صدای زیاد یخچال چیست؟ تشخیص از روی زمان و محل شنیده شدن صدا

در کدام لحظه از چرخه؟

یخچال یک دستگاه دائم‌روشن نیست؛ کمپرسورش قطع و وصل می‌شود و بین این دو حالت، اتفاق‌های فیزیکی متفاوتی می‌افتد. صدایی که فقط در لحظهٔ شروع شنیده می‌شود با صدایی که در تمام مدت کار ادامه دارد و با صدایی که پس از ایستادن شروع می‌شود، سه پروندهٔ کاملاً جدا هستند.

از کدام نقطه؟

چهار ناحیهٔ کاملاً جدا وجود دارد و هر کدام قطعات خودش را دارد: پشت و پایین دستگاه (کمپرسور، فن کندانسور، لوله‌ها، تشتک)، داخل فریزر (فن اواپراتور و یخ)، بدنه و اطراف (تراز، تماس با کابینت)، و مسیر آب و یخساز. تعیین ناحیه، پیش از هر بحثی، سه‌چهارم متهم‌ها را حذف می‌کند.

با چه فاصله‌ای تکرار می‌شود؟

این پرسش، مرز بین «بعداً رسیدگی کن» و «همین حالا دستگاه را از برق بکش» است. تکرار هر چند دقیقه با گرم ماندن کابین، امضای چرخهٔ اورلود است. تکرار هر چند ساعت و بدون تغییر در سرمایش، تقریباً همیشه به چرخهٔ دیفراست یا یخساز مربوط است و طبیعی است.

تق‌تق دوره‌ای با تق‌تق ناشی از قطعی برق اشتباه گرفته می‌شود

اگر برق محله چند بار پشت سر هم قطع و وصل شده باشد، کمپرسور در فاصله‌ای که فشار دو طرف مدار هنوز یکسان نشده تلاش می‌کند راه بیفتد و همان الگوی تق را می‌سازد — بدون آنکه هیچ قطعه‌ای خراب باشد.

تفکیک: دستگاه را از برق بکشید، ۱۰ دقیقه صبر کنید و وصل کنید. اگر مشکل فشار بوده، همان بار اول راه می‌افتد. اگر دوباره تکرار شد، علت جای دیگری است.

و با تق‌تق مکرری که برد می‌سازد

در بعضی مدل‌ها، اگر یکی از ورودی‌های برد عدد نامعتبر بدهد، برد ممکن است پیوسته فرمان قطع و وصل بدهد و صدای رلهٔ روی خود برد شنیده شود. این صدا معمولاً ریزتر و از ناحیهٔ برد است، نه از کنار کمپرسور.

تفکیک: محل صدا. اگر صدا از پشت پنل بالایی یا محل نصب برد می‌آید و نه از محفظهٔ کمپرسور، مسیر بررسی عوض می‌شود. تعمیر برد یخچال

تراز نبودن و پایه‌های نامیزان

کمپرسور ذاتاً می‌لرزد؛ طراحی دستگاه فرض کرده که این لرزش روی چهار نقطهٔ متعادل توزیع می‌شود. وقتی دستگاه عملاً روی سه پایه ایستاده باشد، همان لرزش عادی به یک نوسان قابل شنیدن تبدیل می‌شود و بدنه، کابینت و کف را هم به ارتعاش می‌آورد.

روش کار: دستگاه را از برق بکشید. پایه‌های جلو معمولاً پیچی و قابل تنظیم‌اند. پایه‌ها را طوری تنظیم کنید که هیچ گوشه‌ای با فشار دست بالا و پایین نرود و لیوان آبِ روی سقف دستگاه سطح افقی نشان دهد. در بیشتر مدل‌ها، دستگاه باید کمی به عقب متمایل باشد تا درب خودش بسته شود؛ این تمایل کم، با تراز بودن جانبی منافاتی ندارد.

نکتهٔ کف‌پوش: روی کف‌پوش نرم یا موکت، پایه‌ها به‌مرور فرو می‌روند و تراز اولیه به هم می‌خورد. اگر دستگاه چند ماه پس از نصب صدادار شده، این محتمل‌ترین توضیح است.

تماس لوله با بدنه یا با لولهٔ کناری

پشت دستگاه چند لولهٔ مسی یا فولادی وجود دارد که مبرد را جابه‌جا می‌کنند. اگر دو لوله به هم بخورند یا لوله‌ای به شاسی فلزی بچسبد، لرزش کمپرسور مستقیماً به یک تماس فلز‌به‌فلز تبدیل می‌شود و صدایی می‌سازد که اغلب بلندتر از خود کمپرسور شنیده می‌شود.

روش کار: فقط با دستگاه خاموش و دوشاخه‌کشیده و پس از خنک شدن. محل تماس را پیدا کنید و با دست، لوله را به‌آرامی و به‌اندازهٔ چند میلی‌متر جابه‌جا کنید تا فاصله بیفتد. اگر جابه‌جا کردن ممکن نیست، یک تکه اسفنج یا نوار نمدی بین دو سطح قرار می‌گیرد.

هشت کاری که خودتان و بدون هزینه انجام می‌دهید

• تراز را کنترل و اصلاح کنید. لیوان آب روی سقف دستگاه و فشار دست روی چهار گوشه. رایگان‌ترین علت کل صفحه.
• بدنه را از کابینت، دیوار و وسیلهٔ کناری فاصله دهید. تست مقوا نتیجه را در چند ثانیه نشان می‌دهد.
• تماس لوله با شاسی را با دستگاه خاموش بررسی و با چند میلی‌متر فاصله رفع کنید — بدون خم کردن لوله.
• تشتک روی کمپرسور را جا بیندازید اگر لق می‌زند.
• هر چیزی را از روی یخچال بردارید و بطری‌ها و ظرف‌های شیشه‌ای داخل را از هم جدا کنید.
• محفظهٔ پایین و پشت را از گردوغبار و پرز تمیز کنید، با دستگاه از برق کشیده.
• تست درب فریزر و تست دوشاخه را انجام دهید و نتیجه را بنویسید؛ همین دو جمله مسیر بررسی را نصف می‌کند.
• پس از قطعی برق، ۱۰ دقیقه خاموش بگذارید و بعد وصل کنید.

هفت حالتی که در آن‌ها تعمیر توصیه نمی‌شود

• صدای جریان مبرد پس از توقف کمپرسور. رفتار فیزیکی طبیعی است. هیچ قطعه‌ای این صدا را حذف نمی‌کند.
• ترق و ترک انقباض حرارتی. جدارهٔ پلاستیکی با تغییر دما حرکت می‌کند. تعویض هیچ قطعه‌ای این را متوقف نمی‌کند.
• صدای دستگاه نو در هفته‌های اول، بدون هیچ علامت دیگری. پیش از رسیدن به دمای پایدار، قضاوت زود است.
• صدایی که فقط شب‌ها و فقط به‌خاطر سکوت محیط شنیده می‌شود. اینجا مسئله آکوستیک اتاق است، نه دستگاه.
• وزوز دوره‌ای شیر برقی در مدل یخساز‌دار که یخ هم درست می‌سازد. رفتار طراحی‌شده است.
• دستگاه خیلی قدیمی با صدای عمیق از داخل پوستهٔ کمپرسور. اینجا بحث از صدا به تعویض کمپرسور می‌رود و با ارزش باقی‌ماندهٔ دستگاه سنجیده می‌شود، نه با آزاردهنده بودن صدا.
• مدل‌های خیلی قدیمی که فن یا قطعهٔ اختصاصی‌شان در بازار نیست. وقتی جایگزین وجود ندارد، تعمیر معنی عملی ندارد.

چه چیزی مبلغ را بالا می‌برد

• ادامه دادن به کار دستگاه با تق‌تق دوره‌ای — تنها عاملی که می‌تواند پرونده را از پایین‌ترین دسته به بالاترین ببرد
• ساید بای ساید و مدل‌های چنددرب، به‌خاطر تعداد بیشتر قطعهٔ متحرک و زمان دسترسی
• مدل‌های وارداتی که فن یا موتور اختصاصی دارند
• تعویض‌های قبلی که علت اصلی را پنهان کرده‌اند و پرونده را پیچیده‌تر می‌کنند
• روشن نگه داشتن دستگاه با صدای برخورد پرهٔ فن، تا جایی که موتور فن هم از بین برود

چه چیزی آن را پایین می‌آورد

• انجام دادن تست تراز و تست مقوا پیش از تماس؛ بخشی از پرونده‌ها همین‌جا بسته می‌شوند
• ضبط یک فایل صوتی کوتاه از صدا، همراه با ساعت و لحظهٔ چرخه
• گفتن نتیجهٔ تست درب فریزر و تست دوشاخه هنگام تماس
• ثبت فاصلهٔ تکرار صدا با ساعت، به‌جای توصیف کیفی آن
• فرستادن عکس پلاک مدل، تا قطعهٔ درست همان بار اول همراه تعمیرکار باشد

راهنمای کامل هزینه تعمیر یخچال

مدل‌های با کمپرسور دورمتغیر

این دستگاه‌ها به‌جای قطع و وصل کامل، دور کمپرسور را کم و زیاد می‌کنند. نتیجه‌اش این است که صدای یکنواخت تقریباً همیشه وجود دارد ولی سطحش تغییر می‌کند. بالا و پایین رفتن نرم صدا در این مدل‌ها خرابی نیست و مرتب با ایراد اشتباه گرفته می‌شود. آنچه در این مدل‌ها غیرعادی است، صدای ضربه‌ای است نه صدای متغیر.

مدل‌های دارای یخساز و آبسردکن

سه صدای دوره‌ای اضافه دارند که در دستگاه ساده وجود ندارد: وزوز شیر برقی، چرخش موتور یخساز و تلق ریزش یخ. تفکیک این سه از صداهای واقعی، با بستن یکی‌دو شبانه‌روز شیر آب ورودی انجام می‌شود.

مدل‌های با فن کندانسور

در دستگاه‌هایی که کندانسور پشتی ساده دارند، هیچ فنی در محفظهٔ پایین نیست و کل خانوادهٔ صدای فن پشتی از فهرست حذف می‌شود. در مدل‌های دارای فن کندانسور — که بیشتر سایدها و بخشی از نوفراست‌ها را شامل می‌شود — گردوغبار و پرز، شایع‌ترین علت صدای پشت دستگاه است.

مدل‌های ساده و قدیمی‌تر

در دستگاه‌های بدون برد و بدون فن داخلی، فهرست متهم‌ها کوتاه‌تر است: کمپرسور، رله و اورلود، ترموستات، تراز و لوله‌ها. در عوض، صدای تیک‌تیک تایمر مکانیکی دیفراست در همین دستگاه‌ها شنیده می‌شود که در مدل‌های جدید اصلاً وجود ندارد.